Due ristoranti (più due) nel cuore della Brianza per mano di un illuminato imprenditore
questa è una foto di Ghirri che ho trovato online
C’è qualcosa di viscerale nella notte brianzola. I fari delle auto tagliano una foschia che, a dispetto del cambiamento climatico, resiste sulla pianura con ostinazione primordiale. Dalla caligine emerge una torre — si dice voluta dal Barbarossa per sorvegliare le strade tra Milano e Como — ma a dominare la scena è soprattutto il silenzio: ovattato, borghese, quasi sospeso. In questo paesaggio amniotico, per dirla con Umberto Eco, la provincia appare a frammenti: villette, palazzine, semafori dondolanti che sembrano usciti da una fotografia di Luigi Ghirri. Poi, dietro un giardino raccolto, la geografia cambia all’improvviso.
Varcata la soglia, ci si ritrova quasi per magia in un’autentica trattoria bolognese, dal programmatico nome di Emilia Trattoria Bolognese, fatta di porzioni generose e accoglienza squisita. Su una grande tavolata sfilano i classici della tradizione: mortadella, coppa, pancetta e salame, scortati da focaccia alta, pane fragrante e uno gnocco fritto per nulla unto. E per chi, come me, frequenta poco questa cucina, arriva anche una piccola rivelazione: il tortellino fritto, uno sfizio irresistibile da sgranocchiare allegramente tra un assaggio e l'altro. Subito dopo, insieme agli altri commensali, ci viene servita un’abbondante porzione di tagliatelle al ragù, rigorosamente fatte in casa e cotte al dente — con l’immancabile spolverata di Parmigiano, come tradizione comanda (almeno la mia, ma sospetto quella di buona parte d’Italia). Qui mentre assaggio questi prodotti della tradizione culinaria italiana penso alla pianura emiliana raccontata dal grande Gianni Celati - quel racconto velato di malinconia ma allo stesso tempo così vero, vivo e romantico che esce dalla penna del grande scrittore italiano.
Del resto, è proprio quando ci si trova così immersi nella pianura che si avverte la nostalgia dei punti sopraelevati, dove guardarsi intorno magari all'ombra di un tiglio, oppure delle scogliere da cui guardare il mare e sentirne il profumo. Forse è stata proprio questa mancanza a spingere il giovane imprenditore brianzolo Nicolò Caparra ad aprire anche Sant’Andrea Sapore di Mare, il suo locale di pesce a Seregno. Qui, in un ambiente molto informale e circondati da abitanti del posto intenti a godersi una bella frittura, veniamo accompagnati in un mini tour gastronomico della Campania - e che goduria. Un antipasto tiepido di mare, le linguine alle vongole, gnocchetti al gambero di Mazara, fritto misto (che sballo, l’ho già detto?), croccante, asciutto, abbondante e dai prezzi contenuti per tutte le tasche, come si dice in questi casi.
Come Emilia, anche Sant’Andrea racchiude l’ospitalità della provincia italiana — intesa, ovviamente, nel migliore dei sensi. Quel mix di gentilezza e "presobenismo", unito a porzioni generose, materia prima genuina e conti con pochi zeri: un sogno felliniano il primo locale, una canzone dei Napoli Centrale il secondo. Se dovessi mai mettermi in macchina per un viaggio da Aosta ad Agrigento (non venendomi in mente città siciliane con la Z, chiudo il cerchio ripartendo dalla A), è esattamente in posti così che mi fermerei: indirizzi che rappresentano l’ossatura culinaria del Paese.
Del resto, Nicolò Caparra non si è fermato qui: sempre a Seregno (caput mundi!) ha aperto anche Fine Pizza e La Baita Valtellinese, insegne che non ho ancora testato ma in cui sono certo di ritrovare la stessa cura. Tanto di cappello, dunque, a questo giovane imprenditore per aver portato l’Italia a tavola nel suo comune. Sono cresciuto in una piccola città piemontese dove esisteva solo la cucina locale: giusto salvaguardare le radici, ci mancherebbe, ma che peccato non esplorare il resto dello Stivale, no? Qui a Seregno, invece, si può viaggiare da nord a sud senza uscire dai confini comunali, mentre dall’alto della Torre del Barbarossa si continua ad aspettare l’arrivo dei forestieri. Proprio come me.